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第92章 收购密议（第1页）

“mandy，”朴文惠一走进酒吧就瞧见了傅展：他的衣着和以往一样，依然是略带几分休闲味道，但又足够修身的tomford西装——成衣系列，而不是armani的高级定制，她知道傅展对此有一套理论，认为高定西装会让个人形象过于高高在上，反而不利于展开社交。“这儿，这儿。”

即使不通日语，之前也没来过东京公干，但在这种文明高度发达的城市，他一样悠游自在，短短十几分钟就为朴文惠摸清了酒吧的底子，“别点太复杂的，调酒师功力有限，但他们这的威士忌还不错。”

“那就来杯加冰威士忌吧，”朴文惠欣然说，对酒保示意了下，“double，谢谢。”

“不调时差了？”傅展问，“还是没离开亚洲？”

相识多年，朴文惠有些习惯不是秘密：跨洋飞行以后，调时差是难题，通常精神不会太好，为免不胜酒力，她在小酌时一般也不会喝太多烈酒，不过，即使如此，他表现出的留心还是让人心里一暖——一年也就见这么几次面，傅展这样工作内容就是和人打交道的家伙，能记住这个小习惯，也算有心了。

“这次简报时间提前了。”她说，“前几天已经回首尔住了几天，时差这块还行，比往年好点。”

“也是因为今年的会好开吧？”傅展了然地问，多少有点邀功的意思，但未等朴文惠反应，就提起酒杯和她碰了一下，“多谢提携了，小店的生意都是您这样的客人照应着。”

做生意的，销售额就是一切，朴文惠在亚洲折腾了这么久，卖掉的衣服可能都没有今年一年多——血手t这单品，连影后兼时尚icon珍妮弗.杰弗森都穿过了，各大明星哪有不纷纷跟风的道理？今年夏天着实是热了一把，到底卖出了多少，朴文惠和傅展自然是再清楚不过：她可是直接对傅展下的订单。

她不太想让他太得意，这会影响到马上要召开的订货会上自己的议价能力，但也没法否认事实，朴文惠喝了口酒，“看起来，你的心情相当不错，david，对即将召开的发布会就这么有信心？”

“我是对我的眼光有信心。”傅展的笑容依然很含蓄，但却透露了强大的自信。mandy轻嗤一声，揭穿得不留情面，“这么有信心请我来喝什么酒？”

“mandy——”傅展拉长了声音，有点撒娇，但并非太示弱，更像是从容地示好：这人什么时候都不会失态。

朴文惠也不免微微一笑，放他一马，“好了好了，我知道你想要什么——多喝几杯酒，讨好我几句，我们再来说这件事，现在还是谈点别的吧。”

虽然故作高冷，但心底对傅展也有点刮目相看：东京时装周，傅展是第一次来，没想到他这么快就摸准了脉——从时装周的地位和影响力来说，东京时装周喝首尔时装周应该是四大之外的佼佼者了，从中的确涌现出过一批有天赋的设计师，不管之后发展如何，有没有走出日本，冲向世界，至少这是个相当有规模、有水准，发布的作品都在专业范畴内的时装周，和草创初期，处处山寨的上海、北京时装周比，自然是远胜。但，东京时装周也不是没有自己的弱点。

订货会，这就是东京时装周的弱点，它把关注度转化为销售额的能力较差：这些年来，东京时装周的召开时间都在四大之后，凡是有点出息的品牌都会先去国外参加一轮四大的订货会，也就导致整个时装周对大经销商来说缺乏吸引力，小品牌即使举办了反响不错的时装秀，能指望的也仅仅是通过电视报道扩大名气，从而提升零售店的销售额。从这一点来说，如果抛开‘原创设计’这个点，上海时装周制造商机的能力都要强过东京。

对这一点，朴文惠作为时装买手当然心知肚明，但傅展以前从事的工作范围还是以中国市场为主，看来，他在为【韵】准备发布会的同时，也已经对东京的服装设计市场有了不浅的了解，这才在发布会前就积极联系朴文惠——媒体方面的资源，傅展犯不着求她，现在发布会上的座次安排表应该也已经最后落定，不会再有什么更改了，傅展要请她帮的忙，自然是发挥自己在买手界的人脉，多拉点同行到来捧场了。

这算私人往来，朴文惠没想利用这点来还价，说穿了，这人情未必多值钱，血手t已让【韵】在世界范围内有了一点点名气，东京寥寥无几，竞争这么小，新品牌还是很有诱惑力，即使没人推荐，买手云集的可能性也不小。——如果抛开国籍劣势，【韵】在东京时装周的地位应该已经不算很低了，就是放在纽约、伦敦这样的地方，它们一年的推定销售额也能令大集团为之瞩目——比如说，她供职的ga集团。

“说说你自己吧，你现在算是彻底离开集团了吗？”朴文惠现在更好奇的是傅展的私人发展，“这次在总部会议上居然没看到你，我很吃惊——这样一来，你们在集团内部的发展也会稍微受到一定的阻碍吧。”

“人的精力有限，总得做点取舍。”傅展笑容不减，侧面承认自己的工作重心已经发生偏移。

朴文惠的好奇之心不由更盛，“你这么看好【韵】的将来？”

“你不看好？”

想要从傅david嘴里听到点真心话不容易，他总是习惯用一个问题来回答另一个问题，朴文惠不和他绕圈子，坦然地说，“是有点潜力，亮点不少，但能持续多久，不好说。有选择的人都不太会加入新品牌，统计学意义上说，失败的可能性接近百分百。”

她的评判似有些苛刻，但已是用成功商业品牌为标杆来衡量——和mk、toryburch等成功的新轻奢品牌比，一件爆款衫还不算什么资本，michaelkors现在是有点颓势，整个鞋包线都在抄款，只有礼服勉强维持尊严，但当年崭露头角时可也是被称为gager，声势煊赫。“世界服装品牌在20世纪初是个黄金期，80年代冷战结束之后也有过一段百花齐放的时间，但从日本泡沫经济破灭到现在，局势越来越稳固，新品牌要站稳脚跟越来越难……如果没有什么特殊的优势，失败几乎是唯一的结果，乔韵作为中国现在国际化程度最高的设计师，在职业发展上会有一定的优势，也许媒体会把她作为一个话题来炒作，但那很可能别有用心，你把时间放宽到十年以后的话，【韵】在届时依然良好发展的可能不会太高……”

想起她印象中那个漂亮又青涩的女孩子，以及她在服装中流露出的尖锐气质，朴文惠顿了一下，又说，“以艺术的角度，我看好她的作品——有灵气，但服装业要的是一年两次稳定的，可转化，灵气恰当的工业成品。艺术气质必不可少，灵气必须始终有——但商业化则是最优先的考虑，如此复杂的要求，一两次偶然的吻合不难做到，但我不认为她可以长期保持。”

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